"Havajiešu" pica ļoti kanādiešu izcelsme

2024 Autors: Sherilyn Boyd | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-16 10:16

Sam Panopoulos atstāja savu grieķu māju kopā ar saviem diviem brāļiem 1956. gadā pēc 20 gadu vecuma, saņemot jaunu dzīvi Ziemeļamerikā. Tomēr, braucot ar laivu, viņi izveidoja pitstop - vienu, kas uz visiem laikiem maina Panopoulos dzīvi un picas vēsturi. Izkāpjot no laivas Neapolē, Itālijā, Panopoulos bija satriecošas pilsētas, kas pazīstama ar savu ēdienu, skatus, skaņas un smakas. Bet tas tā nebija ar picu. Saskaņā ar Washington PostPanopoulos pirmais pica bite bija kaut kas tāds kā spageti, piemēram, kaislība, kas viņu atstāja vīlies pārtikas produktā.

Patiešām, pica šajā brīdī nekad nebija uzskatīta par delikatesi Neapoles pārtikas jomā. Parasti tiek apgalvots, ka tas ir izgudrots 18. gadsimtā, lai gan tas ir diskusiju jautājums, jo tas viss ir atkarīgs no jūsu definīcijas par to, kas ir pica. Ja izvēlēsieties brīvi noteikt pizdu kā plakanu maizi ar uzpūtēm, kas uz tās ir novārītas, ir pierādījumi, ka Persijas armija 5. un 6. gadsimtā B.C. izmantoja to vairogus, lai šādā veidā ārā laukā gatavotu plakanu maizi. Pēc tam kareivji sedz maizi ar tādām lietām kā siers un ātrās ēdienreizes. Turklāt ir ļoti iespējams, ka cilvēki uz maizes uzliek dažādus pildījumus, piemēram, sieru, kamēr ir bijis siers un maize (kas ir ļoti ilgs laiks, skatiet: Siera vēsture un grauzdēšanas vēsture). Tomēr daudzi apgalvo, ka šīs daudzas atsauces uz senajām "picas" formām nav patiesi pica, kā mēs to domājam.

Neliela pietauva, Vēsvija kalns izlīdzināja Pompeju 79. augustā 79 A.D. Kāpēc tas ir svarīgi, runājot par picas vēsturi? Arheologi, kas izrakta vietā, ir atklājuši plakanas kūkas no miltiem, kas bija populāra iedzīvotāju uzturvielu skala Pompejā un netālu Neopolis, Grieķijas apgabals, kas vēlāk kļuva par Neapoli. Pompejā tika atrastas arī veikali, kas satur aprīkojumu un instrumentus, kas atbilst tiem, kas tiek izmantoti picērijās.

Attiecībā uz konkrētām agrīnām picu receptēm šoreiz mums ir paveicies, lai būtu Marcus Gavius Apicius pavārgrāmatas. Tajā ir vairākas receptes, kas uzdod gatavot dažādas sastāvdaļas uz plakanas maizes bāzes. Viena recepte īpaši prasa vistas, ķiploku, siera, piparu un eļļas novietošanu uz plakanas maizes, kas ir aptuveni tikpat tuvu kā jūs varat nokļūt modernā picu bez tagadējā tradicionālā tomātu mērces. (Tomāti šajā vēsturē bija atrodami tikai Amerikā.)

Līdz 1500. gadu sākumam tomāti bija pārgājuši no Jaunās pasaules uz Eiropu. Tomātu jaunajā mājā nesaņēma siltu uzņemšanu; Drīzāk tas tika uztverts ar nožēlas un tiešas bailes - baumas pat izplatījās, ka tomāti bija indīgi. (Līdzīga lieta notika ar kartupeļiem, jo šis bumbuļi nemaz nav populāri, līdz franču Antoine-Augustina Parmentiera izmantotajiem gudrajiem trikiem un antikvijām, kurās viņam izdevās pārliecināt masas, ka kartupeļi bija tikai labi ēdami - sk. Franču vēsturi Frī.)

Tas viss mūs atgriežas Neapolē. Neilgi pēc tam, kad Eiropā tika ieviests tomāts, Neapoles nabaga ļaudis pievienoja dēmonizētus tomātus (bieži pārgurušas formas) savam picu līdzīgajam pārtikas produktam un deva pasaulei pirmo pīrāgu tomātu mērci, kuru daudzi uzskatīja par dzimšanu no "modernās" picas, kas pazīstama kā "Napoletana" pica - definēta kā plakana maize, kas papildināta ar tomātu mērci un sieru.

Bieži vien no viņas grāmatas pircēja no ielu pārdevējiem, Denveras Universitātes vēstures profesors Dr Carol Helstosky Pizza: globālā vēsture, atzīmē, ka picu šajā laikā tika uzskatīta par "nedēļas dienu pārtiku", jo tā bija lēta un palīdzēja cilvēkiem ietaupīt naudu par svētdiena makaroni. Citēt: "Tas bija nepietiekamas virtuves ēdiens: viss, kas jums bija, tu to metot - ķiploku, anšovu un citu mazu zivju gabalu".

In 1830, amerikāņu Samuel Morse no Morse-Code fame, apmeklējuši Neapoles un paskatījās uz pizza pārdod uz ielām ar riebumu. "Visbiežāk sliktā kūka suga … kā gabals maizes, kas tika pieņemts reeking no kanalizācijas."

Šī sajūta par picu šķiet diezgan ilgu laiku pārtikušo cilvēku vidū.

Par to, kā tas izplatījās kā populārs ēdiens starp tiem, kas nav nabadzīgi, ļoti populārs mīts (no kuriem ir dažas variācijas) ir tas, ka 1889. gadā karalis Umberto un viņa brālēns Margherita (un arī viņa karaliene ) ceļoja pa šo valsti, cerot nomierināties, ka jaunizveidotā Itālijas revolūcija virzās uz priekšu. Viņi ieradās Neapolē pēc daudzām ilgujām naktīm uz ceļa, kas ēst tādu pašu ēdamo ēdienu (liela daļa no tā iedvesmoja franču valodā). Noguris no pārāk bagātām vakariņām, karaliene pieprasīja kaut ko vienkāršāku - parastāko ēdienu. Tātad viņa bija piegādājusi trīs picas, ko bija slavenais picu veidotājs Raffaele Esposito, no kuriem viens bija šķietami jauns mozzarella, tomātu mērces un bazilika pizza.Karaliene to tik ļoti mīlēja, ka tā popularizēja to starp elitiem, savukārt šefpavārs pats uzrakstīja šo konkrēto picu, un Pizza Margherita un Esposito bieži sauca par "mūsdienu picas tēvu" … Vai arī stāsts iet.

Patiesība ir tāda, ka tieši tāda veida picu jau bija klāt jau gandrīz gadsimts pirms šī iespējamā notikuma. Papildus tam 1849. gadā Emanuele Rocco pieminēja šādu ēdienu, kurā norādīts, ka mocarella ir jāizklāsta ziedu formā pāri mērcei, un tas dod potenciālu izcelsmi šīs konkrētās picas nosaukumam ar " Margherita "nozīmē" margrietiņa ".

Tas nozīmē, ka vienmēr ir iespējams, ka Queen patiešām bija pasūtījusi šādu ēdienu no Esposito. Kā fakts, kas pamato šo notikumu faktiski notikušo, pateicības vēstule no karalienes pati ar oficiālo karalisko zīmogu joprojām ir redzama līdz šai dienai Pizzeria Brandi, kas reiz piederēja Esposito pēctečiem. Esposito ir arī zināms, ka ir saņēmis atļauju parādīt karalisko zīmogu savā veikalā …

Diemžēl pēc rūpīgākas pārbaudes Raffaele Esposito 1871. gadā saņēma iepriekš minēto atļauju veikalam, kas pārdod vīnu, nevis picēriju. Tad tur ir problēmas ar vēstuli, kuru viņš, iespējams, saņēmis no karalienes 1889. gadā.

Papildus tam, ka šāda vēstule netiek nosūtīta pils arhīvos (kuriem joprojām ir pieraksti par daudzām citām ikdienišķām korespondencēm, kas notika šajā dienā, tostarp par to, ka tajā pašā dienā tika atzīmēta veļas mazgātavu apmaksa), karaliskais zīmogs uz vēstuli ir tikai līdzīgs reālam darījumam un ļoti skaidri tika iespiests, nevis iespiests, kā tas bija attiecībā uz faktiskajiem karaļa korespondentiem šajā laikā.

Papildus tam, nevis karalienes parasti izmantotajiem oficiālajiem stacionāriem, šajā vēstulē augšpusē bija rakstīts ar roku "House of Her Royal Majesty". Salīdzinājumi starp karalienes faktiskajām vēstulēm un šo vienu rāda arī atšķirību rokrakstā, vispārējā formātā un parakstā.

Smēķēšanas lielgabals tomēr ir fakts, ka persona, kas rakstīja vēstuli, to uzrakstīja, raksta: "Cienījamais Raffaele Esposito Brandi …" Raffaele Esposito nekad neguva sievas dzimtenes vārdu. Kurš bija Esposito brāļa nāves dēli, kuri 1932. gadā pārņēma Esposito restorānu un pārdēvēja par to no "Itālijas karalienes picērijas" (vārds Esposito deva tam vairāk nekā desmit gadus pirms šķietamā karalienes notikuma) uz Pizzeria Brandi. Pēc vēsturnieka Dr. Antonio Mattozzi uzņemšanas viņi centās dažādos veidos savienot restorāna vēsturi ar "izcilajiem viesiem". Ja viņi aizgāja ar Esposito faktisko vārdu, savienojums starp sevi, viņu restorānu un viņu slaveno picu veidojošo tēvoci nebūtu skaidrs patroniem.

Patiesībā šķiet, ka dažādu picu popularitāte vienkārši lēnām izplata no nabagiem uz kaut ko lielāko prieku, viss bez jebkāda karaļa apstiprinājuma. Atbilstoši stāstam pie rokas, pica devās ceļā uz Ziemeļameriku ap 20. gadsimta pirmsākumiem, lai gan tikai ierobežotā veidā.

Tikai 1950. gados pica vairs nebūtu plaši pamanīta ārpus itāļu un amerikāņu kopienas, daļēji pateicoties dažām itāļu-amerikāņu slavenībām, kuras publiski bauda ēdienu, un īpaši Harijs Vorens un Džeka Broka 1952. gada dziesma, Dean Martin dziedāja par 1953. gada filmas skaņu celiņu Caddy, "Tas ir Amore", kurā bija ietverta slavenā rinda: "Kad mēness acis izskatās kā liels picas pīrāgs - tas ir vairāk."

Tas viss mūs atgriežas Panopoulosā. Ar brāļiem viņš 1956. gadā ieradās Onthario pilsētā Chatham (aptuveni stundas brauciena attālumā no ASV un Mičiganas robežas), kur viņi kopā atvēra ēdnīcu. Viņi to sauca par Satelīts (Tas joprojām ir tur, bet ar atšķirīgu vadību.) Ko viņi tur bija … labi, drīzāk eklektisks.

Cenšoties atšķirt viņu restorānu no citiem, Panopoulos un co. sāka piedāvāt ķīniešu ēdienus (tajā pašā laikā salīdzinoši ārzemju ziemeļamerikas gaļas ēdienus) kopā ar tādām lietām kā burgeri; Spānijas rīsi ar ceptas olas; tradicionālās grieķu delikateses ar bekonu sloksnēm; un tad nāca pica.

Kā mēs vienkārši pieminējām un pats cilvēks paskaidroja intervijā ar Atlas Obscura 2015. gadā pica bija salīdzinoši nezināms pārtikas produkts lielākajā daļā Ziemeļamerikas un jo īpaši Kanādā. Saskaņā ar Panopoulos teikto vienīgās vietās, kur tuvākie cilvēki varēja iegūt picas, bija Vindzorā vai Detroitā, kas atrodas aptuveni 50 jūdžu attālumā no viņa restorāna. Panopoulos turpina: "Pizza Kanādā šajās dienās bija primitīva, jūs zināt … Mīklu, mērci, siers un sēnes, bekonu vai piperoni. Tas bija tas. Jums nebija izvēles; jūs varētu saņemt vienu no trim [toppings] vai vairāk no tiem kopā."

Atkal mēģinot atšķirt viņa cenu no saviem konkurentiem, viņš pasniedz klientiem picu ar tādām lietām kā Vīnes desa, rīsi, olīvas un anšovi (tāpat kā Neapolē). Bet tas nebūtu tikai 1962. gadā, kad viņš vispirms ievietoja ananāsus un šķiņķi uz picas un sauca par "havajiešu", ar Panopoulos apgalvoja, ka viņš to nosauca pēc konservēto ananāsu zīmola, kuru viņš bija aizņēmis no plaukta.

Attiecībā uz viņa iedvesmu šeit Panopoulos atzīmēja, ka "šajās dienās neviens nesajauc saldumus un skābes, un viss, ka vienīgā salda un rūgta lieta, ko jūs saņemsiet, ir ķīniešu cūkgaļa, jūs zināt, ar saldskābo mērci. Pretējā gadījumā nebija sajaukšanas."

Tā kā viņi jau bija apkalpojuši šādu ķīniešu ēdienu ar labiem rezultātiem, viņš domāja, ka viņiem vajadzētu mēģināt atrast citus saldskābes maisījumus. Attiecībā uz šādu eksperimentu ar picu viņš teica: "Mēs vienkārši to uzliekam, tikai lai to izbaudītu, redzētu, kā tas gatavojas garša. Mēs bijām jauni biznesā, un mēs daudz eksperimentējām."

Tas arī palīdzēja un, iespējams, daļēji iedvesmoja viņu, ka tas notika 1950. un 1960. gados, kad Ziemeļamerikā sākās ne tikai pica, bet arī visā Tiki kultūra. Tas bija tautas sākums ar miljoniem jaunu vīriešu, kas atgriezās mājās no Klusā okeāna teātra, pēc tam, kad pirmo reizi pieredzēja Klusā okeāna dienvidu daļu. Drīz rīta mucas, hula svārku meitenes un tiki lāpas bija populāra izklaidējoša eskapizmas un relaksācijas forma. Protams, Tīķu kultūras versija Ziemeļamerikā pēc tam un tagad nedaudz līdzinās reālai lietai, un patiesā izcelsme ir ļoti reliģiska. Tas ir novedis pie tā, ka daži, kas uzskata, ka visa lieta ir vairāk nekā nedaudz kulturāli aizskaroša, lai salīdzinātu to, piemēram, ar augļu alkoholiskajiem dzērieniem komplektā ar saulessargiem un šķeltiem salmiņiem, kas visi tika pasniegti glāzēs, kas izgatavoti Jēzus un Muhameda galvu veidā, varbūt iemeta dažās Budas statujas un saucot visu par "ebreju kultūru", tikai lai padarītu to analoģiskāku mishmash, kas ir tiki bāri.

Neatkarīgi no ikviena izjūta šajā tārpu varā, svarīgs vēsturē ir tas, ka 1950. gados jo īpaši bija redzamas lietas, piemēram, ananāsi kļūst ļoti populāri Ziemeļamerikas mājās. Veikali sākuši reklamēt ananāsus kā veidu, kā pievienot tropisko domu ikdienas dzīvē. Tāpēc, iespējams, nav pārsteigums, ka Panopoulos "Havajiešu" pica, debitējot šajā laikā, redzēja, ka viņa klienti to burtiski ēst, lai gan Panopoulos atzīmēja, ka "vispirms neviens to nepatīk. Bet pēc tam viņi par to gāja traki."

Panopulos galu galā pārdotu savu restorānu 1972. gadā un intervijās īsi pirms viņa nāves sūdzējās, ka viņš nebija mēģinājis patentēt Havajiešu picu. (Un, jā, noteiktos apstākļos pārtikas izstrādājums var tikt patentēts.) Attiecībā uz to, kāpēc viņš nemēģināja, viņš paziņoja: "Tās dienas, kad es pirmo reizi nāca klajā ar to, tam nebija nekā. Tu zini, ko es ar to domāju? Tas bija tikai vēl viens maizes gabals, kurš gatavoja cepeškrāsnī. "Tajā laikā Panopoulos nebija iespējams zināt, ka viņa mazais eksperiments kļūs par dažu nožēlojamu picērijas štāpeļšķiedrām visā pasaulē.

Bonusa fakts:

Kā apgalvo kāds slavens vācu televīzijas šefpavārs Clemens Wilmenrod patiešām ir izgudrotājs no Havaju pica, kad viņš iepazīstināja Toast Hawaii ar pasauli savā izstādē 1955. gadā. Tomēr tas šķiet mazliet izstiepts. Papildus tam, ka nepārprotami ir Panopoulos "Havajas pica, kas popularizēja ēdienu, Toast Hawaii tiek uzskatīta par vairāk kā atvērtu sviestmaizi, kas sastāv no grauzdiņā gabaliņiem, kas papildināts ar šķiņķi, sieru, ananāsiem un maraschino ķiršu uz augšu, visi tiek grilēti līdz siera kūst.